U bezoekt ons forum als gast, wij zouden het leuk vinden als u zich registreert en aktief mee discussieert in de verschillende topics.
Zo...een hele mooie Tim.
Goede scherpte-diepte en een mooie belichting :goed:
Ik heb zelf de Tamron 90mm dik tevreden over.
Weet ik Frode ik bedoel dat je voor de foto's die Tim nu laat zien niet perse een macrolens nodig hebt.
Deze zijn ook met een macrolens gemaakt de druppel (foto1) heeft een doorsnede van een 3mm en het vliegje (foto2) zal niet veel groter zijn.
Maar foto 3 en 4 zijn beide met dezelfde lens gemaakt een simpele standaard sony lens 18-70.
Nr4 is een uitsnede van nr3.
Mooie foto trouwens van de amphiprion:goed:
Hallo,
Ik heb nog een vraagje ivm een foto apparaat die ik zou willen kopen..
Bij bepaalde (lees: goedkopere) Nikon spiegelreflex camera's, zoals de D40 en D60, zit er geen motortje in om te focussen, de bedoeling is dan waarschijnlijk dat er een lens bij koopt waar dit motortje in zit.. Kan de camera ook werken met lenzen zonder dat motortje?
Bijkomende vraag, als je dan bv een lens van sigma of tamron ofzo zou willen kopen, hebben zij dan ook lenzen met een focus motortje erin, voor die modellen van Nikon?
Grtz
Stephen
Hoi,
Inderdaad is dat een punt waar je goed op moet letten. Er moet idd een AF-motor in de lens zitten als je de autofocus wilt gebruiken. Maakt niet uit van welk merk de lens is (moet natuurlijk wel voor Nikon-fatting zijn).
Overigens zal je zo'n camera doorgaans met een kitlens kopen, en die zijn bij nikon heel behoorlijk tot goed van optische kwaliteit. Nikkor 16-85 AFS VR is denk ik de beste kitlens van dit moment.
Oude lenzen zonder ingebouwde AF-motor (van Nikon of voor Nikon-fatting) zullen wel werken, maar niet met autofocus.
Als je hele oude lenzen gaat gebruiken, moet je per camera-model even een compatibiliteitstabel opzoeken op de Nikon-website. Soms werkt bv de 3D-af / afstandsmeting niet terwijl gewoon AF wel werkt.
...zelf gebuik ik een canon l lens 24/105 2.8...
gr max
idd de 24-105 F2.8 bestaat niet..
ik heb wel de 24-105 F4.0 L IS in mijn collectie..
maar back ontopic:
even een stukje ge copy paste uit mn dagboekje omdat fotografie een hot issue is
Er is een groot verschil tussen een mooie foto en iets moois op de foto.
er zijn enkele basice elementen die een foto maken of breken.
Voor het afdrukken (op de sluiten ontspan knop drukken)
1: Compositie
Alleen al over compositie zijn hele boeken geschreven, maar wat enkele goede leidraden zijn:
- regel van 3e
- Geometrische figuren (die kloppen)
- Kijk lijnen
- Je onderwerp moet direct duidelijk zijn als je 1 ms naar de foto hebt gekeken. Niet dat je ogen moeten zoeken zeg maar.
2: Belichting
ik neem vrijwel al mijn foto's minimaal 1 stop onder belicht.
Histogram is hierin een mooi hulp middeltje.
het histogram mag niet de linker EN de rechter grens raken.
Anders is er verlies aan informatie en dus details.
Wat ik doe, maar ik schiet ook alles helemaal manueel (alleen AutoFocus)
ik stel het gewenste diafragma in (F waarde) hoe lager deze is hoe meer licht er binnen komt, maar hoe kleiner de scherpte diepte is.
voor detail plaatjes kun je leuk spelen met een kleine waarde, als je je focus goed weet te leggen.
Vervolgens doe ik een lichtmeting op 3 punten van de uiteindelijk gekozen compositie. Dit doe ik aan de hand van "het zone systeem"
1 op een heel erg licht deel (iets wits bv.) (zone 1)
1 op een matig belicht gedeelde grijs of groen kleur (zone 5)
1 op het meest donkere stukje van het plaatje. (zone 9)
Omdat de lichtmetingen met dezelfde diaframa waarde zijn gedaan en de ISO (kort: lichtgevoeligheid van de sensor) neit is veranderd, is de enige variabele die overblijft de sluiter tijd.
Van de 3 metingen krijg ik 3 sluitertijden, hiervan neem ik het gemiddelde.
Als dit te laag (grote tijde dus) is voor snel bewegende objecten (vissen bijvoorbeeld) dan schroef ik de ISO waarde nog iets op tot ik minimaal aan 1/80 ben maar liever minimaal 1/125.
dan druk ik af.
En dan begint het
ik ga niet al mijn trucjes vertellen, maar dit zijn de "hoofd bewerkingen" die ik standaard altijd uitvoer, na het lezen zul je ze ook herkennen in de foto's.
Nabewerking
Stap 1 - Levels
Dit is altijd de eerste stap van het nabewerken. Hiermee trek je feitelijk de belichting van de foto nog iets correcter over het gehele spectrum.
ik gebruik Photoshop daarvoor alsvolgt:
0: Maak een nieuwe layer aan door op crtl+j te drukken (clone van origineel)
1: selecteer levels in Image>adjustments>Levels (of ctrl+L)
2: Selecteer rechtsonderin het linker pipetje
3: klik hiermee op een gedeelte van de foto wat Zwart moet zijn
4: Selecteer het middelste pipetje
5: klik hiermee op een gedeelte wat middenrgrijs is of een groen kleur heeft (gras is een referentie kleur)
6: Selecteer het rechter pipetje
7: klik hiermee op iets wat Wit moet zijn
8: klik op OK
Stap 2 - Kleur verzadiging
kleur verzadiging of satuation gebruik ik om (in erg beperkte maten) de kleuren wat meer levendig te maken. Dit is een beetje op gevoel.
Hoe ?
0: Selecteer de bewerkings layer (rechts onderin)
1: Selecteer Image>adjustments>Heu/Satuation
2: Gebruik de satuation slider (maar ga niet over de 10 heen, dan wordt het heel erg overdone)
3: klik op OK :biggrin:
Stap 3 - Verscherpen
Verscherpen doe ik NIET met unscharpen mask wat je heel veel leest op inet. Reden hiervoor is dat deze de foto omzeep helpt door pixels te veranderen. Dat wil ik niet dus gebruik ik een highpass filter.
Hoe ?
0: Clone de bewerkte layer (ctrl+j)
1: Zet de eigenschap van deze nieuwe layer op "Overlay" (rechts onder staat standaard "normal")
2: Selecteer Filter > Other > High Pass
3: Radius op 5 voldoet
4: klik op OK :biggrin:
Stap 4 - Achtergrond Blur
Dit doe ik niet altijd maar voor als je toch een iets kleinere scherpte diepte wilt hebben is dit een ideale methode.
Hoe ?
0: clone je laatste layer ! (ctrl +j dus weer) dit om makkelijk iets ongedaan te kunnen maken
1: Selecteer Filter > Blur > Lens Blur
Note: nu komt het moeilijkste eigelijk, het window wat je voor je hebt bestaat uit heel wat schuifje en dingetjes. Enkele zijn "standaard waardes voor" maar andere is afhankelijk van een heleboel en is dus een kwestie van experimenteren.
Maar als basis:
2: Selecteer bij "source" Layer Mask
3: Blur focal distance 61 is een aardige
4: shape kun je het beste kiezen voor Hexagon of actagon. (vorm van de blur)
5: zet radius op +/- 15
Notee rest op 0 behalve threshold die op 255 (max)
6: klik op OK
Nu ziet je foto er helemaal blurrie uit !
Geen paniek !!
7: Maak een mask aan voor de laatste layer door op het mask icoontje te klikken Helemaal rechtsonderin onder alle layers rechts naast Fx.
Je kunt ook Layer > Layer Mask en dan 'Reveal all'
8: Kleuren maar, gebruik Zwart om te "kleuren" wat NIET geblurred moet zijn. Je kunt het altijd weer wit maken, dan is het weer geblurred...
Klaar voor nu..
Stap 5 - Final touch
om je onderwerp nog meer "in de schijnwerpers" te zetten kun je het volgende doen..
0: In het layer menu kies New Layer met eigenschap "Overlay" of "soft light" afhankelijk naar smaak ook
1: druk even op "D" van je toetsenbord om zeker te zijn dat Zwart de voorgrond kleur is en wit achtergrond
2: Selecteer de "gradient" tool (druk 1 of 2x op "g")
3: selecteer een "foreground to transparant" gradient (tweede in het menu bovenin de werkbalk)
4: nu kun je vanuit de hoeken tot aan he onderwerp een gradient trekken. je zult zien dat de hoeken donkerder worden en het onderwerp nog meer in het licht springt.
Met een beetje oefening doe je al deze handelingen binnen 1 minuut.
Hoop dat iemand er iets aan heeft..
Ik vind hem mooi hoor
En met welke camera is dit gedaan dan?
Ik sta positief tegenover een inititatief waarvan een hoop mensen kunnen leren