Wat is er Nieuw?
Zeewaterforum.info

U bezoekt ons forum als gast, wij zouden het leuk vinden als u zich registreert en aktief mee discussieert in de verschillende topics.

zeoliet goed of slecht

Dennis tb

Senior Forumlid
Interessante info Frank. Leuke topic. Martje: kleine correctie in jouw denkwijze. NO3 is op de riffen geen 0 maar ongeveer 0.3 ppm en PO4 is er in organische en anorganische vorm altijd! Door de hogere waterververzing op t rif is dit aanbod van NO3 en PO4 continu aanwezig. Ook de reden waarom wij onze KH zo hoog houden inverhouding tot een natuurlijk rif is anders dan jij stelt. Een KH van 7.0 werkt als een prima buffer. De reden waarom wij deze liefst hoger houden is de verhouding koraal/water in onze bakken. Wij hebben vele malen meer koraal per 100 liter water dan in de natuur. HCO3 wordt zo vrij snel verbruikt in het calcificatie process waardoor de KH vrij snel zakt. In de natuur is er zo ontzettend veel ververzing van water dat carbonaat nooit beperkend zal worden. Heb je toch iets geleerd :)
heb me daar ook in verdiept.begin niet zomaar ergens mee. ook bij martin ligt het niet los in de sump.
maar in een reactor .jij zegd draaien op niet natuurlijk zeewater.volgens mij verarmt zeolith je water zo sterk dat het net zo arm
als natuurlijk zeewater word.wat ook de bedoeling is.water op de riffen meet waarden van no3 0 en po4 0.
omdat wij voor onze koralen dat niet willen, houden we een buffer.(voeding).omdat we om de zelfde reden kh naar 10 brengen,
als buffer voor de ph.nee inderdaad jij hoeft mij niets meer uit te leggen.
 

frank2902

Senior Forumlid
Interessante info Frank. Leuke topic. Martje: kleine correctie in jouw denkwijze. NO3 is op de riffen geen 0 maar ongeveer 0.3 ppm en PO4 is er in organische en anorganische vorm altijd! Door de hogere waterververzing op t rif is dit aanbod van NO3 en PO4 continu aanwezig. Ook de reden waarom wij onze KH zo hoog houden inverhouding tot een natuurlijk rif is anders dan jij stelt. Een KH van 7.0 werkt als een prima buffer. De reden waarom wij deze liefst hoger houden is de verhouding koraal/water in onze bakken. Wij hebben vele malen meer koraal per 100 liter water dan in de natuur. HCO3 wordt zo vrij snel verbruikt in het calcificatie process waardoor de KH vrij snel zakt. In de natuur is er zo ontzettend veel ververzing van water dat carbonaat nooit beperkend zal worden. Heb je toch iets geleerd :)

Bedankt Dennis!!

Vond het zelf ook goeie informatie voor mensen die de zeomethode niet geheel begrijpen.
 
I

Ilan84

Guest
Is t met een wat mindere dosering zeovit ook mogelijk om de No3 niet helemaal tot 0 te werken, maar iets erboven, en dus dmv dosering je waardes onder controle te houden?
 
Ook de reden waarom wij onze KH zo hoog houden inverhouding tot een natuurlijk rif is anders dan jij stelt. Een KH van 7.0 werkt als een prima buffer. De reden waarom wij deze liefst hoger houden is de verhouding koraal/water in onze bakken. Wij hebben vele malen meer koraal per 100 liter water dan in de natuur. HCO3 wordt zo vrij snel verbruikt in het calcificatie process waardoor de KH vrij snel zakt. In de natuur is er zo ontzettend veel ververzing van water dat carbonaat nooit beperkend zal worden. Heb je toch iets geleerd :)
:rolleyes: Dat maakt voor de hoogte van de KH en het koraal niet zo gek veel uit.
Je zal het toevoegen van de bicarbonaten ten alle tijden op het verbruik moeten afstemmen, of je dat nu doet vanaf 7, 8, 9, of misschien nog hoger, heeft met het aantal koraal per hoeveelheid water niet veel uit te staan. Met veel koraal in relatief weinig water zul je waarschijnllijk wat vaker HCO[SUB]3[/SUB] (en de rest) moeten toevoegen om een bepaald gehalte, en dus de aanvoer, constant te houden.
Maar het verbruik van datzelfde koraal in 2 of 3 keer zoveel water wordt er niet meer of minder om en hoef je per saldo ook niet meer of minder bicarbonaten aan te vullen, of het gestelde, de KH een paar punten hoger te houden.

Als je geen constante of continue aanvulling hebt van bicarbonaten d.m.v bijvoorbeeld een kalkreactor of balling, wordt het misschien iets anders. Dan zou je misschien wat spelingsruimte kunnen creëren door een hogere KH aan te houden. Zodoende kan de KH aan het eind van de dag, wanneer je een bepaald verbruik weer handmatig gaat aanvullen, niet onder een bepaald minimum komen.
Verder kan de pH voor sommige ook een argument zijn om de KH als buffer relatief hoog te houden.
pH en KH zijn sterk aan elkaar gerelateerd. Bij een bepaalde pH kun je een maximum aan bicarbonaten in oplossing houden.
Even simpel gesteld; hoe hoger de pH, des te meer bicarbonaat er varandert in carbonaat (de verhouding bicarbonaat/carbonaat verschuift richting carbonaat)

Hoewel ik daar persoonlijk niet echt een voorstander van ben, kun je best een hogere KH aanhouden, alleen zul dan ook het calcium in verhouding hoger moeten houden, die verbruiks-ratio loopt nu eenmaal grofweg 1:1 (1meq/l of 2,7 KH : 18/20 mg/l calcium)
(Grofweg omdat er nog andere factoren een rol spelen in het HCO[SUB]3[/SUB] verhaal, maar dat is bij de meeste niet de reden waarom een hogere KH wordt aangehouden:rolleyes: )

De waardes die ikzelf zo stabiel mogelijk probeer te houden zijn voorzover de testsetjes me een goede richtlijn geven;
KH 7,5/8 Ca 400/420 en Mg 1300/1320 (deze waardes zijn al geruime tijd constant)
De pH wordt sinds kort digitaal gemeten via een elektrode op een controller van AM; 's avonds voor de lichten uit gaan 8,26 en 's morgens voordat ze weer aangaan 8.17.

M.v.g. Jimmy
 
Laatst bewerkt:

Dennis tb

Senior Forumlid
Hoi. Dat is precies wat ik zeg. Daarbij komt nog eens kijken dat er in verhouding veel meer ca in de bak zit dan carbonaat in welke vorm dan ook (dit is pH afhankelijk. Bij onze 'werk' pH is dit HCO3 in de hoogste concentratie). Als je helemaal geen carbonaat en calcium toevoegd en er vanuit gaat dat alles wordt verbuikt (zal/kan niet gebeuren) zal ca maar een 20 of 40 tal ppm zakken en je KH zal 0 zijn. Hetgeen ik vertelde over de verhouding koraal/water is wel degelijk van belang want lang niet iedereen voegt automatisch toe in welke vorm dan ook. Voor t voldoende bufferen van de pH is een hogere KH dan7 absoluut niet nodig. Dit is eenvoudig uit te rekenen door pKz te berekenen van t aqua water en dit uit te titreren mbt van een vrij sterk zuur. Dit reken je terug naar bakvolume. Je zult versteld staan van de buffercapaciteit bij een KH van 7. De KH geeft ook geen absolute buffercapaciteit weer, hier zijn ook andere ionen bij betrokken. Maar nogmaals ik kan mij wel vinden in jouw denkwijze alleen denk ik dat de pH niet t probleem is.
:rolleyes: Dat maakt voor de hoogte van de KH en het koraal niet zo gek veel uit.
Je zal het toevoegen van de bicarbonaten ten alle tijden op het verbruik moeten afstemmen, of je dat nu doet vanaf 7, 8, 9, of misschien nog hoger, heeft met het aantal koraal per hoeveelheid water niet veel uit te staan. Met veel koraal in relatief weinig water zul je waarschijnllijk wat vaker HCO[SUB]3[/SUB] (en de rest) moeten toevoegen om een bepaald gehalte, en dus de aanvoer, constant te houden.
Maar het verbruik van datzelfde koraal in 2 of 3 keer zoveel water wordt er niet meer of minder om en hoef je per saldo ook niet meer of minder bicarbonaten aan te vullen, of het gestelde, de KH een paar punten hoger te houden.

Als je geen constante of continue aanvulling hebt van bicarbonaten d.m.v bijvoorbeeld een kalkreactor of balling, wordt het misschien iets anders. Dan zou je misschien wat spelingsruimte kunnen creëren door een hogere KH aan te houden. Zodoende kan de KH aan het eind van de dag, wanneer je een bepaald verbruik weer handmatig gaat aanvullen, niet onder een bepaald minimum komen.
Verder kan de pH voor sommige ook een argument zijn om de KH als buffer relatief hoog te houden.
pH en KH zijn sterk aan elkaar gerelateerd. Bij een bepaalde pH kun je een maximum aan bicarbonaten in oplossing houden.
Even simpel gesteld; hoe hoger de pH, des te meer bicarbonaat er varandert in carbonaat (de verhouding bicarbonaat/carbonaat verschuift richting carbonaat)

Hoewel ik daar persoonlijk niet echt een voorstander van ben, kun je best een hogere KH aanhouden, alleen zul dan ook het calcium in verhouding hoger moeten houden, die verbruiks-ratio loopt nu eenmaal grofweg 1:1 (1meq/l of 2,7 KH : 18/20 mg/l calcium)
(Grofweg omdat er nog andere factoren een rol spelen in het HCO[SUB]3[/SUB] verhaal, maar dat is bij de meeste niet de reden waarom een hogere KH wordt aangehouden:rolleyes: )

De waardes die ikzelf zo stabiel mogelijk probeer te houden zijn voorzover de testsetjes me een goede richtlijn geven;
KH 7,5/8 Ca 400/420 en Mg 1300/1320 (deze waardes zijn al geruime tijd constant)
De pH wordt sinds kort digitaal gemeten via een elektrode op een controller van AM; 's avonds voor de lichten uit gaan 8,26 en 's morgens voordat ze weer aangaan 8.17.

M.v.g. Jimmy
 

frank2902

Senior Forumlid
Is t met een wat mindere dosering zeovit ook mogelijk om de No3 niet helemaal tot 0 te werken, maar iets erboven, en dus dmv dosering je waardes onder controle te houden?
Ja dat kan, door CANO3 (calcium nitraat) toe te voegen. Daarom heb ik zelf een eigen mengsel aangemaakt (home-brew) toe. Slechts een paar druppels per week. NO3 blijft onmeetbaar maar is niet volledig depleted (ofwel 0)
 

frank2902

Senior Forumlid
Eén van de redenen waarom je bij de Triton-methode bijvoorbeeld geen water hoeft te verwisselen en de aanvullingen zijn gebaseerd op het verbruik van de KH, recirculatie verhaal :rolleyes:)
De theorie achter de triton methode is goed, maar zoals de meeste dingen in het leven wijst het in de praktijk toch altijd iets anders uit. Maar goed, daar gaat dit topic niet over.
 
I

Ilan84

Guest
Ja dat kan, door CANO3 (calcium nitraat) toe te voegen. Daarom heb ik zelf een eigen mengsel aangemaakt (home-brew) toe. Slechts een paar druppels per week. NO3 blijft onmeetbaar maar is niet volledig depleted (ofwel 0)
Ik bedoelde eigenlijk zonder toevoegingen van nitraat.
Dat je bv iets minder zeovit erin doet zodat je nitraat niet helemaal op 0 komt en je t op die manier kan reguleren?
 

frank2902

Senior Forumlid
Ik bedoelde eigenlijk zonder toevoegingen van nitraat.
Dat je bv iets minder zeovit erin doet zodat je nitraat niet helemaal op 0 komt en je t op die manier kan reguleren?
Goeie vraag!!

Met minder zeoliet trek je minder NH4 uit het water, dus blijft er altijd een beetje aanwezig wat uiteindelijk nitraat wordt. Tenminste dit lijkt me zo. Maar ik heb nog nooit overwogen met minder zeoliet te draaien als 1kg op 400 liter.

Weet je wat het is Ilan, CANO3 kost geen knoop. Ik meen iets van 3 euro voor 250 gram, en hier doe je jaren mee want je hebt echt heel weinig nodig. De intense kleuren krijg je immers als je de koralen op dieet zet, of zoals sommige het noemen bijna laat verhongeren. Een groot bijkomend voordeel met een lager nitraat is dat je veel minder last hebt van algen op je steen, je steen brand schoon blijft en geen smeeralg hebt op de ramen.

Ik persoonlijk draai ik liever op NO3=0 en PO4=0, en druppel dit bij naar behoefte. Je zou het altijd kunnen proberen om met minder zeoliet te draaien... voor een paar euro heb je een kg.
 
Laatst bewerkt:

Dogue09

Zeewater forumlid
Een ander alternatief, macroalgen: hier zal de sump iets voor moeten worden aangepast. Heb je te weinig No3 of Po4 dan de algen oogsten.
Dit is de goedkoopste methode mijn inziens.:rolleyes:

gr Ray
 
I

Ilan84

Guest
Een ander alternatief, macroalgen: hier zal de sump iets voor moeten worden aangepast. Heb je te weinig No3 of Po4 dan de algen oogsten.
Dit is de goedkoopste methode mijn inziens.:rolleyes:

gr Ray
Je bedoeld als een soort refugium? Draai je hier dan wel nog met een skimmer?
Het grootste probleem is dat er vaakde ruimte niet voor is.
Want hoe groot moet je refugium verhoudingsgewijs met je bak zijn?
Denk toch wel minimaal een kwart van je originele bak inhoud?
 

frank2902

Senior Forumlid
Een ander alternatief, macroalgen: hier zal de sump iets voor moeten worden aangepast. Heb je te weinig No3 of Po4 dan de algen oogsten.
Dit is de goedkoopste methode mijn inziens.:rolleyes:

gr Ray
Macro algen is een mogelijk alternatief inderdaad. Ik heb in het verleden ook cheato in mijn sump gehad. Dit werkt op zich wel prima, alleen je hebt er toch wel een redelijke sump voor nodig en een goeie groeilamp wil het echt effectief zijn.

Als je het gebruik van macro algen met triton in combinatie brengt, dan ben je zéker niet goedkoper uit...
 

RichardMB

ZeewaterForum gebruiker
Even een reactie plaatsen.. Ik heb mij voor mijn gevoel behoorlijk verdiept in de zeo methode en ben nog altijd lerende.
Ik lees bijna iedereen's onderschrift en sla soms door naar dagboeken ect,.. als ik al dat voorbij zie komen ,zijn er me toch een aantal dingetjes opgevallen die ik zelf niet helemaal snap.
Of ik mijn vragen binnen dit topic moet stellen of daarvoor een nieuw topic moest aanmaken was me niet geheel duidelijk dus (moderators/forumgebruikers) vergeef me als ik de vraag op de verkeerde plek stel.. er lijken me hier meer als genoeg zeofanaten te zitten die me wellicht een correct antwoord kunnen geven.. of een duwtje in de juiste richting.. ik hou er van dingen uit te zoeken en ben vaak urenlang aan het lezen, maar hierover had ik nog enkele vragen,..

1. Biopellets.. het valt mij op dat er (redelijk) veel zeo gebruikers vooralsnog een wervelbed filter hebben naast de zeo filter met NP biopellets. terwijl zeovit beweerd dat dit volkomen overbodig is. als je het werkelijk zeo process ontleed zou je ook zeggen dat dit totaal overbodig is en dat je zelfs zou kunnen zeggen dat hiermee het hele "less is more" principe van tafel geveegd wordt want je gaat dubbel zo hard "proberen" je Po4 en No3 te verwijderen uit je water. ik had juist mijn biopellets reactor met een big smile uit mijn sump gehaald de dag ik begon met zeovit. maar vervolgens na het steeds vaker terugzien bij anderen, begon ik juist te twijfelen, terwijl de zeovit stof eigenlijk (logicawijs) zegt dat het niet nodig is,.. waarom zou iemand ervoor kiezen alsnog biopellets te gebruiken? wat is hier de "extra functie" van en ben je dan niet alleen duurder uit qua extra reactor +media + hoogstwaarschijnlijk hogere dosering zeofood op den duur? of zie ik iets over het hoofd.

2. dan heb je nog de zeo gebruikers die Po4 verwijderaars gebruiken,. en sommigen zelfs in combi met biopellets,.. ik lees dan bv: wervelbed met biopellets en rowaphos .... mijn hemel,. dat klinkt gewoon als een chemokuur tegen Po4 als het ware,.. want al dat is in combi met zeo!! ben ik nou op de gekste gebruikers gestoten, of hebben deze mensen een gegronde reden / gedachten hierachter,. (terwijl ik dit schrijf bedenk ik me ook dat ik dit allemaal persoonlijk had kunnen stellen aan diegenen bij wie ik al dit zag staan in hun onderschrift/dagboek ect ect. maar ik heb dat nooit gedaan, en bundel nu alle vragen ineen in een "algemeen" zeo rubriek ,.. als ik het goed doe dus..:p )

3. spoorelementen. dit is een vraagje uit mijn eigen problematiek,. ik ben benieuwd naar zeogebruikers die gebruik maken van balling classic of balling ligth,. balling classic heeft officieel geen recipe voor spoorelementen als ik het goed heb ( met uitzondering de set van reefcenter,.. of beter gezegd naar aanleiding van de balling classic handleiding van stunning corals ...voor zover ik kon vinden) .. hierbij zou je dus zomaar kunnen overstappen op zeospur+macroelements ect ect.. maar balling ligth heeft een gereguleerde recipe voor het aanmaken van de zouten incl spoorelementen. hoe stap je over in zo'n geval? moet je dan overstappen naar balling classic? ik doseerde eerst van KZ spurenelemten komplex en Meerwasser komplex,. na mailen met KZ zelf hebben zij beweerd dat ondanks het op de flessen staat het geen enkel probleem veroorzaakt om deze spoorelementen te blijven gebruiken in combinatie met zeo,. de enigste reden dat zij adviseren van niet is omdat zeospur en macroelements ect ect "gespecialiseerd" zijn . dat waren hun eigen woorden. ze adviseerden me zelfs om nog niet over te stappen op zeospur ect vanwege mijn bezetting,. het is mijn doel langzamerhand volledig sps te gaan houden maar voor nu is sps juist in een grote minderheid aanwezig in mijn bak,. wat mij eigenlijk laat twijfelen en gissen over mijn spoorelementen verbruik,. en hoeveel ik nou moet doseren,. de aangegeven dosis voor spurenelemten komplex en voor meerwasserkomplex waren naar mijn gevoel voor mijn bak teveel,. ik heb ze toen ook sterk aangepast,. maar ik ben vooralsnog niet zeker over wat ik nou het beste kan doen en gebruiken,.

Mijn DIY dastaco staat klaar voor gebruik maar met mijn huidige bezetting heb ik die nog niet nodig,. dus voeg ik nog handmatig ballingzouten toe,. handmatig omdat mijn verbruik dermate laag ligt ( nu nog) ...mijn mineralen heb ik zodoende aardig onder controle en constant. Maar heb geen idee over wat ik nou moet doen met mijn spoorelementen,. wat zeggen jullie? stap over op balling ligth? ga je dastaco gebruiken en blijf je KZ spoorelementen gebruiken? Ga volledig zeo draaien en dus zeospur ect,.. ik ben wat dit betreft even de kluts kwijt,. en nog iets,.. welke elementen kan je het "beste" testen om te weten of je goed zit qua je spoorelementen verbruik/dosering.. is dit Iodine? Strontium? Boron? Kalium/potassium? of gewoon allemaal? ik ken deze testjes van Salifert,. of kan ik beter een red sea (colours) set gebruiken hiervoor? tot nu toe test ik alleen af en toe mijn Kalium gehalte..

ik ververs iig wekelijks 50 liter op 450-500 liter.. draai voor de rest zeo zoals het moet,.

mijn "laatste" vraag is omtrent zeoliet van een ander merk als KZ,. wie heeft hiermee ervaring? volgens mijn vader de schei(+natuur)kundige is er maar 1 soort zeoliet op aarde,. het is slechts verkrijgbaar is verschillende vormen en grootte's en word op verschillende plaatsen gewonnen. als dit 100% waar is zou je in theorie kunnen stellen dat een grote zak zeoliet die bedoeld is voor de vijver bv ook goed genoeg is,.. beter gezegd,. precies even goed werkt.. zou een behoorlijke kostenbesparing zijn,. heeft iemand hier (een positieve) ervaring mee? en hoe zit het met kool? hiervan weet ik wel dat er wel degelijk verschillende soorten en gradaties zijn,. nou is KZ kool niet het allerduurste wat er is,. maar als het goedkoper kan graag :p iemand al ervaring met het doseren van een ander (goedkopere) kool? en zoja welke is dit dan? ik wil liever niet in het wilde weg wat gaan proberen om slechts een paar euro's uit te sparen wat me uiteindelijk duurder kan komen te staan,. ik weet dat er wel degelijk koolsoorten zijn die behoorlijk "aggresief" kunnen werken tov wat wij willen hebben,.

ik stap op kort termijn over op mijn nieuwe bak,. de grote jongen. 180*80*60 (60 waterhoogte optic white) en dan wil ik het zeker goed hebben wat spoorelementen ( en mijn andere vragen) betreft,. daar gaat echt alleen sps en lps (hard) inkomen,. vandaar dat ik het hele zaakje nu op mijn huidige bak goed wil begrijpen en snappen,. vandaar dus al deze omslachtige vragen,..

Owja,. last but shurely not least,..

sinds de start van de zeo methode,.. zijn mijn aantal spijkerpoliepen gehalveerd, en die er nog zijn staan minder (extreem) open als tevoren, al mijn sterpoliepen zijn tamelijk snel verdwenen, alle buttons waar dan ook zijn weg,. (heb ook last gehad, en nog een beetje van heel veel ganzevoetjes.//hmzz volgens sommige theorieën mogelijk ook en of de oorzaak) , en 1 kolonie apenhaar is verdwenen en de andere (gezondere/grotere) heeft moeite,.. waarmee weet ik niet maar hij gaat niet volledig open,. soms geheel een beetje,. soms delen een beetje soms niks,.. terwijl hij eerst aan de groeien was.. 1 plaatvormige stekje montipora (rood) lijkt bleker van kleur te worden trouwens,.. voor ik dat vergeet,..de rest van de koralen staan er goed bij,. dat mag ook gezegd worden voor het een en al drama lijkt,..maar ja niet dat dit al niet erg genoeg is :(

ik doseer op 450-500 liter :

0,5ml zeostart sochtends en 0,5 ml zeostart savonds dagelijks
2druppels zeobak op ma en do in de ochtend en 1 druppel op ma en do in de avond ( in de eerste 2 weken na verversing van zeovit dagelijks)
2druppels zeofood op ma en do in de ochtend en 1 druppel op ma en do in de avond ( in de eerste 2 weken na verversing van zeovit dagelijks)
2druppels spongepower sochtends en 1 druppel savonds dagelijks
Coral vitalizer doseer ik identiek aan spongepower
4ml coral snow sochtend bij het spoelen dagelijks

reactor spoelt op 09.00 en om 21.00. dat zijn ook mijn doseertijden
sinds ik pas kort zeo draai gaat mijn reactor automatisch aan en uit elke 3 uur
Het is een diy reactor,. de spoeling gebuert door een OR6500 met DIY venturi,. naar mijn menig uiterst effectief,. de andere pomp is 700 l/h maar wordt deels geknepen door een kraan,. ik denk niet dat het aan een te snelle doorstroom zou kunnen liggen,..

kool is van KZ en wordt ververst naar gelang zeo methode
en water wordt wekelijks aangemaakt en ververst ,. D-D H20 Ocean zout

zoutgehalte is 1.025
Po4 is 0 ( sinds zeo)
No3 weet ik niet testje is op,.. ( stenen zijn schoon, wel beetje last van bruine smeeralg op de ruiten sinds kort)
Ca is 450 ppm constant
Kh is 8 constant
Mg testje is op, laatste keer dat ik testte was hij 1300 ( dosering en bezetting constant gebleven op bovengenoemde koralen na)
Kalium is 350 mg/l constant
temp is 25 c constant

andere tests heb ik momenteel niet,..

iets te kleine gafzak die ik dagelijks 2-3 keer uitspoel,..(met kraanwater)

grootste veranderingen tov zeo:

verlichting iets hoger geplaatst ivm gebruik van kool zoals gezegd bij sterke verlichting,..(360w led + 75w diy led voor extra blauw 2*24 3wleds)

2 oude powerheads (1500l per stuk) vervangen door 1 jebao WP-40 (koralen stonden NIET in zijn directe stroming,.lijkt me niet de oorzaak sinds alles anders ervan lijkt te genieten!)

wie denkt een verklaring te hebben voor het verlies van bovengenoemde geliefde koralen? ik betreur het zeer en vind het dan ook zeer spijtig te moeten vermelden zulke koralen te hebben verloren,. maar wil nu graag begrijpen wat de oorzaak is voor ik maar een stekje in mijn bak plaats,..


uiteraard hoor ik het graag van jullie,..

prettig weekend alvast!

Mvg,

Richard
 
Laatst bewerkt:

h2otje

Senior Forumlid
Apenhaar sterpoliep en buttons hebben het vaak moeilijk met zeer lage fosfaat.

In het dagboek van glennf en in het DSR topic kun je daar meer over lezen.

Aangaande je sporenelementen en het verbruik daarvan, meten of laten meten door bvb Triton.

Je kalkreactor in gebruik nemen met in ieder geval een deel koraalbreuk geeft ook sporenelementen af en een beetje fosfaat wat waarschijnlijk je sterpoliepen en apenhaar zullen waarderen.
 

frank2902

Senior Forumlid
Beetje veel vragen in een aardige lap tekst. Doe eens rustig, en stel een vraag voor vraag... :rolleyes:

Antwoorden op je vragen volgens nummering;

1. Er zijn juist weinig zeo gebruikers die NP biopellets gebruiken omdat het een onregelbare koolstofbron is. Hiermee verlies je dus ook de controle over je PO4 en NO3. Aangezien je met de zeovit methode op het zogenoemde randje balanceert van uithongering van de koralen is een onregelbare koolstofbron juist het domste wat je kunt doen. Verdiep je ook maar eens in de NPB's, en je zult geregeld tank crashes tegenkomen. Maar goed, als koolstofbron wordt zeostart toegevoegd, een mengsel van VSV (wodka, sugar, vinegar), hiermee haal je je PO4 en NO3 mee omlaag. Om te voorkomen dat je PO4 en NO3 op 0,0000 komt wordt er zeofood toegevoegd een mengsel waarin oa. calciumnitraat zit. Gezamelijk zorgt dit ervoor dat het stuurbaar of balanceerbaar wordt en dus kunt voorkomen dat je koralen net niet verhongeren maar wel daardoor de mooiste kleuren gaan geven.

2. PO4 verwijderaar is ook niet nodig hiervoor heb je ook je koolstofbron voor. Ik weet niet wat je hebt gelezen, maar schijnbaar niet het juiste. Als je je wilt verdiepen in de zeomethode dan is het raadzaam je aan te melden bij het zeovit forum, zeovit.com, en je daar de komende weken eens in te lezen.

3. Op dit forum zitten weinig tot geen zeogebruikers. De zeo gebruikers die balling gebruiken voegen hiermee veelal alleen de basis behoeftes toe waaronder de KH en CA op pijl worden gehouden. De sporenelementen worden handmatig toegevoegd. De echte doorgewinterde zeogebruikers kunnen hun bak lezen, ze zien aan de koralen wat ze nodig hebben. Een klein vb. ijzer voor groene kleuren, kalium voor paars en blauw. Daarnaast worden er periodieke waterwissels uitgevoerd bij de zeovit methode, dus hiermee vul je de tekorten ook wel weer aan.

De spur elementen waar jij het over hebt is een mengsel van zware metalen. Hierdoor verliest het koraal het aantal zoanthellen waardoor de kleur ook nog feller wordt. Met dit spul dien je dus ook absoluut op te passen met wat je doseert!!! Niet zomaar wat in je bak donderen als je niet weet wat het is...

Nog even terugkomend op de sporenelementen, zolang als we niet alles kunnen meten weet je ook niet of je tekorten hebt. Het gebeurt maar al te vaak dat we met z'n alle maar ZINLOOS zijn aan toevoegen. Ofwel we weten niet wat er in het potje zit en of het ook daadwerkelijk effect heeft. Ondertussen ontstaan er overschotten en onbalansen. En als het dan fout of slechter gaat, dan weten we niet waar het aan ligt want "immers, ik voeg toch het nodige toe?". Om die reden ben ik van mening dat je er meer aan hebt een geregelde waterwissel met goed zout te doen als 1001 flesjes om "irrelevante" waardes op pijl te houden.

En met jou "DIY dastaco" (weet niet hoe het ding eruit ziet) en een juiste reactor vulling zoals koraalbreuk heb je veelal van die toevoegingen niet nodig naar mijn mening. Immers dat wat het koraal aan mineralen nodig heeft gehad voor de skelet opbouw los je op en voer je als het waren waar aan je koralen.

Maar wil je uiteindelijk toch het besluit nemen wat gaan toevoegen, gebruik een product per keer, en kijk naar het effect over een tijdsbestek van minimaal een maand.

ps. dat je buttons ed zijn aan het verdwijnen is heel simpel... deze houden niet van een arm milieu. Dus als je fosfaat en nitraat 0 zijn, gaan dit soort koralen weg...
 

frank2902

Senior Forumlid
Apenhaar sterpoliep en buttons hebben het vaak moeilijk met zeer lage fosfaat.

In het dagboek van glennf en in het DSR topic kun je daar meer over lezen.

Aangaande je sporenelementen en het verbruik daarvan, meten of laten meten door bvb Triton.

Je kalkreactor in gebruik nemen met in ieder geval een deel koraalbreuk geeft ook sporenelementen af en een beetje fosfaat wat waarschijnlijk je sterpoliepen en apenhaar zullen waarderen.

Juist!!!

Waar het ook staat, in glenn's dagboek of topic of WTF dan ook... als je aan zeo begint hoor je dit soort informatie al te weten...
 

frank2902

Senior Forumlid
zoutgehalte is 1.025 > Goed
Po4 is 0 ( sinds zeo) > Goed
No3 > Wel belangrijk om te weten
Ca is 450 ppm constant > Goed
Kh is 8 constant > Goed
Mg testje is op, laatste keer dat ik testte was hij 1300 > Niks mis mee
Kalium is 350 mg/l constant > Te laag
temp is 25 c constant > Goed

iets te kleine gafzak die ik dagelijks 2-3 keer uitspoel,..(met kraanwater) > FOUT, met kraanwater?!? hint: silicaat, fosfaat, chloor etc. Kortom weg met die gafzak!! Afschuimer in eerste sumpvak zetten dicht bij de uitloop van de retour, dan wordt het gelijk de afschuimer in gezogen. Hierdoor wordt de gafzak voor stof of voedselresten opvang overbodig.
 

RichardMB

ZeewaterForum gebruiker
Ten eerste wil ik iedereen even bedanken voor hun tijd om te reageren op mijn hele lap tekst met alle vragen van dien,..

Beste Frank,. mijn excuses voor de hele plakaat tekst, ik was inderdaad even heel enthouasiast aan het schrijven gegaan, ik denk meestal van dat zoek ik zelf wel even op of zo iets dergelijks, maar ik wou deze dingen toch vragen en nou kwam alles er in 1 keer uit,.en nu weer..

om wat dingen te verduidelijken,.

De gafzak,. dit is iets wat ik pas sinds kort doe,. (3 weken max) ik zag nooit het directe nut ervan in en vond het veel gedoe ook nog. Daarnaast is mijn afschuimer zo geplaatst zoals je het beschrijft Frank. de inlaat van de pomp staat (nog net niet) loodrecht onder de retour van de tank. en hij schuimt goed af zou ik zeggen. Een goede vriend van mij die al veel langer een zeeaquarium heeft, wees mij erop dat ik wat zweefvuil had en vertelde dat hij hiervoor zijn gafzak inzette . ik ben dit eigenlijk gewoon gaan nadoen,. en spoelde het eerst af met osmose maar dat was overbodig zei die,.( heel simpel gedacht van me achteraf bekeken)
nou klinkt het vrij logisch wat jij zegt Frank,en zo deed ik het ook altijd al dus de gafzak is er net weer uitgehaald en opgeborgen :D

Verdiepen in de zeo methode,..

ik heb precies 8 maanden research gedaan op mijn tempo en op mijn manier voor ik maar aan iets van zeo begon,.
uiteraard heb ik veel gelezen op het zeo forum, de handleiding heb ik tweetalig en ook de hele lijst met waar de producten voor gebruikt worden en wat de OD symptomen zijn,. en ik ben nog ver van een doorgewinterde zeo gebruiker,. ik vind het wel uber interresant en verdiep me er graag in. ik wil graag het idee uit de lucht halen dat ik zomaar iets doe of doseer.( dit is immers in het verleden wel gebeurt,. er werd mij vertelt dat ik spoorelementen nodig had, dus kocht ik de flessen van KZ zijnde spurenelementen komplex en meerwasser en ging daarmee aan de slag, zijnde dus langzaam opbouwen en vooral kijken naar het effect,. maar de grote onduidelijkheid bleef maar bestaan)
Ik doseer ook niks meer als datgene wat ik had beschreven in mijn vorig bericht,. Zeospur heb ik niet in huis, en macro elements ook niet,.Ik gebruikte die twee namen in mijn verhaal als voorbeeld van spoorelementen van KZ maar ook hierin, weet ik dat Zeospur offcieel geen spoorelementen zijn en wat de functie daarvan is,. zowieso ben ik voorzichtig met wat ik doseer. ik zou niet anders durven.

ik geef toe veel onduidelijkheid te hebben over spoorelementen.. vandaar ook mijn hele vraag, gezien deze onduidelijkheid ben ik ook gestopt met het toevoegen van spoorelementen. ik geef toe dat ik wat dat betreft voor ik begon met zeo ,.. ik " zomaar wat aan het toevoegen was" qua spoorelementen,. ookal had ik dit langzaam opgebouwd en goed gekeken naar de reactie van mijn koralen was mijn onduidelijkheid hierover nog groot en mijn twijfels dus ook,. vandaar dat ik hiermee al enige tijd voor zeo gestopt was. sindsdien worden spoorelementen alleen nog toegevoegd dmv wekelijkse waterwissels,.. maar gezien mijn onduidelijkheid bleef bestaan hierover besloot ik de vraag te stellen,.

zoals ik in mijn vorig bericht beschreef doseer ik alleen de basis elementen in de vorm van ballingzouten.
Beste Frank, dit is mijn kalkreactor : http://zeewaterforum.info/forums/showthread.php?123936-kalk-reactor

gezien ik nog een Co2magneetventiel mis, en ik de fles nog moet vullen, en zoals ik beschreef mijn elementen verbruik laag is gezien huidige bezetting(/bak) had ik deze nog niet in gebruik genomen,. wel aangeschaft gezien ik naar een doel toe aan het werken ben en dat is volledig sps en lps/hard. vandaar de beslissing.

Ik vind het zeer spijtig van mezelf dat ik dat had kunnen weten over mijn buttons en de andere beschreven koralen,. ik ben echt bezig geweest met elementen/mineralen , het proces begrijpen en de producten proberen te begrijpen ect en heb dit dus wel over het hoofd gezien blijkbaar,. en dat is iets wat ik mijzelf al kwalijk neem. ik ga iig vandaag zorgen dat de overgebleven koralen van dit soort een nieuw onderkomen krijgen! de dieren gaan voor!
ps. ik heb een tijdje vrijwillig gewerkt bij een aquariumspeciaalzaak en heb zodoende veel informatie gewonnen van zowel de eigenaar, als klanten maar vooral bij de jong marine life,. waar ik wekelijks kwam,. zei vertelden mij dat ik door (gedoseerd) nitraat toe te voegen (zeofood) en voeding ( Coraal vitalizer + spongepower) ik me hierover geen zorgen hoefde te maken,. vandaar volgens hun dat het ook mogelijk was moeilijkere koralen zoals tridacna's te behouden terwijl dit ook dieren zijn die behoefte hebben aan enig nitraat..ik heb me daarna er ook niet meer in verdiept,. maar jullie zeggen dat het met een te laag fosfaat te doen heeft dus heb ik me er niet goed genoeg in verdiept,.

wat betreft biopellets en fosfaatverwijderaars,..het is waar, ik durf absoluut niet hardop te zeggen dat ik mij kan herinneren dit gelezen te hebben op het zeo forum,. maar wel degelijk ben ik dit enkele malen op dit forum tegengekomen,. en gezien het zeo proces mij vrij duidelijk is (voor mijn gevoel) snapte ik hier het nut absoluut niet van,. en was ook echt niet van plan dit uit te gaan proberen,. ik wou gewoon begrijpen waarom..

ik ga later vandaag een degelijke nitraat test halen en deze testen,. ik zal de resultaten laten weten...

en inderdaad, mijn water een keer laten meten door triton is geen slecht idee. ik vind vooralsnog veel onduidelijkheid over mijn verbruik van spoorelementen. dus doseer daarin niks.

iig nogmals dank voor alle reacties!

Mvg,

Richard
 
Laatst bewerkt:

Bovenaan