Wat is er Nieuw?
Zeewaterforum.info

U bezoekt ons forum als gast, wij zouden het leuk vinden als u zich registreert en aktief mee discussieert in de verschillende topics.

Temperatuur problemen

LordFruitCake

ZeewaterForum lid
Hallo mensen. De laatste dagen ervaar ik wat temperatuur problemen (i.c.m rode flap?).
Ik had het varwarmingselement(sicce scuba heater) op 22 staan. 1 glazen buis thermometer in de sump die 27 aangeeft en een buis in de bak zelf die 26 aangeeft.

Nu heb ik het verwarmingselement anders in de sump gezet en terug op 25 graden. Echter blijven de thermometers dezelfde waarde aangeven.

Welk van de 3 moet ik nu geloven?

Het is een open bak(~180 liter) met aardig wat oppervlakte beweging (7000 lph max).
Koralen staan er verder goed bij.
Ben een week of 2 terug begonnen met po4 doseren.
Temperatuur in huis is hier stabiel op 23 graden
 

Patrick_NL

ZOAddict
Als je een gemiddelde neemt van die 3 metingen kom je op 25 graden. Denk dat dat de meest handige manier is, of je moet er een geijkte thermometer bij hangen
 

Arachno

Joost
Ik had het varwarmingselement(sicce scuba heater) op 22 staan. 1 glazen buis thermometer in de sump die 27 aangeeft en een buis in de bak zelf die 26 aangeeft.

Nu heb ik het verwarmingselement anders in de sump gezet en terug op 25 graden. Echter blijven de thermometers dezelfde waarde aangeven.

Ben een week of 2 terug begonnen met po4 doseren.
Temperatuur in huis is hier stabiel op 23 graden
Zoals ik het begrijp had je het verwarmingselement ingesteld op 22 graden en gaven de thermometers 26 en 27 aan?
Als dat zo is, maakt het niet uit hoe het verwarmingselement is ingesteld, pas zodra de instelling hoger is dan 26 gaat die aanslaan natuurlijk.
Met een huistemperatuur van 23 graden lijkt me een watertemperatuur van 26 graden niet ondenkbaar (door de opwarming door apparatuur) . Als het bij mij in de kamer 22 graden is, is de watertemperatuur ongeveer 25,5 graden (bij een instelling van 25 graden). Heb net een uv lamp toegevoegd, merk dat die ook veel warmte afgeeft.
 
OP
LordFruitCake

LordFruitCake

ZeewaterForum lid
Als je een gemiddelde neemt van die 3 metingen kom je op 25 graden. Denk dat dat de meest handige manier is, of je moet er een geijkte thermometer bij hangen
Zoiets dacht ik dus ook. Geijkte thermometer zijn nogal aan de prijs (betrouwbaar). Denk dat een temperatuur controller (aqua medic) meer betrouwbaar is dan wat het nu is?
Zoals ik het begrijp had je het verwarmingselement ingesteld op 22 graden en gaven de thermometers 26 en 27 aan?
Als dat zo is, maakt het niet uit hoe het verwarmingselement is ingesteld, pas zodra de instelling hoger is dan 26 gaat die aanslaan natuurlijk.
Met een huistemperatuur van 23 graden lijkt me een watertemperatuur van 26 graden niet ondenkbaar (door de opwarming door apparatuur) . Als het bij mij in de kamer 22 graden is, is de watertemperatuur ongeveer 25,5 graden (bij een instelling van 25 graden). Heb net een uv lamp toegevoegd, merk dat die ook veel warmte afgeeft.
Niet helemaal. De thermometers zitten los van het element.

De gedachten erachter was, als ik op de thermometer 25 graden heb , dan het element afregelen op die temperatuur. Dat bleek dus 22 graden te zijn op het element.

Daarnaast is een 300 watt element misschien een beetje overkill, vooral in de zover. Ik denk dat een controller met een 200 watt element een beter idee is
 

Erbe2307

René van der Bel
Aquamedic temp controllers hebben doorgaans ook rustig een afwijking van een graad of meer.

Heb je een pH-, geleidbaarheids- of digitale salinity probe?
Die hebben ook allemaal een thermometer ingebouwd en die zijn heel betrouwbaar, want aan de hand daarvan wordt de meetwaarde van het apparaat gecorrigeerd.
 

Patrick_NL

ZOAddict
Zo'n controller heeft ook een afwijking. Alles heeft wel in minder of meerdere mate een afwijking.
Ik heb een superfish element op 25 graden staan, losse thermometer geeft 26,3 graden aan. Deze heb ik "geijkt" met de kamertemperatuur. De losse thermometer zou een afwijking van een ruimte graad hebben. Dus mijn water is rond de 25 graden..
De precieze waarde is ook niet zo boeiend, als je maar de trend kan volgen en geen pieken of dalen hebt.
 

Nico F.

Senior Forumlid
Een controller met een 100w lijkt met al voldoende.
Ik heb hier 750 liter en zolang de huiskamer temperatuur niet onder de 22 duikt, warmt het aqua overdag op en snachts blijft het ongeveer 25, 2 graden.
 
OP
LordFruitCake

LordFruitCake

ZeewaterForum lid
Aquamedic temp controllers hebben doorgaans ook rustig een afwijking van een graad of meer.

Heb je een pH-, geleidbaarheids- of digitale salinity probe?
Die hebben ook allemaal een thermometer ingebouwd en die zijn heel betrouwbaar, want aan de hand daarvan wordt de meetwaarde van het apparaat gecorrigeerd.
Heb ik niet, maar die is onderweg.
Zo'n controller heeft ook een afwijking. Alles heeft wel in minder of meerdere mate een afwijking.
Ik heb een superfish element op 25 graden staan, losse thermometer geeft 26,3 graden aan. Deze heb ik "geijkt" met de kamertemperatuur. De losse thermometer zou een afwijking van een ruimte graad hebben. Dus mijn water is rond de 25 graden..
De precieze waarde is ook niet zo boeiend, als je maar de trend kan volgen en geen pieken of dalen hebt.
Mee eens, gister zag ik echter een temperatuur op de losse meters voorbij komen van 27 en 28.

Vandaag een nieuwe aangeschaft en heb 1x 26 en 1x 27. Er zit dus iets meer dan een graad verschil in over de dag blijkbaar.

Heb iig een am controller met titanium element besteld. Alles analoog is toch lastiger te controleren over de dag dan digitaal. Als de lamp echt zoveel warmte af zou geven(lijkt het wel op) dan kan ik er ook gelijk een fan op aansluiten.
 

Bubble-Bart

ZeewaterForum lid
Zoiets dacht ik dus ook. Geijkte thermometer zijn nogal aan de prijs (betrouwbaar). Denk dat een temperatuur controller (aqua medic) meer betrouwbaar is dan wat het nu is?

Niet helemaal. De thermometers zitten los van het element.

De gedachten erachter was, als ik op de thermometer 25 graden heb , dan het element afregelen op die temperatuur. Dat bleek dus 22 graden te zijn op het element.

Daarnaast is een 300 watt element misschien een beetje overkill, vooral in de zover. Ik denk dat een controller met een 200 watt element een beter idee is
Al gooi je er een 600 watt verwarmingsstaaf in, het wattage zegt alleen maar met hoe veel gas je naar de ingestelde temperatuur gaat.
Kortom, te veel wattage bestaat niet, wel te weinig.
Ik gebruik een normale kwik thermometer van Tropic Marine, dit is één van de betere.
Mijn inkbird controler loopt keurig gelijk met deze thermometer en de Hanna Sal checker geeft ook gelijke temperatuur aan.
Dus denk dat dit een redelijk goed alternatief is voor een geijkte thermometer.
Om te kijken waar de warmte vandaan komt kan je de sumpruimte eens een dag laten open staan, bij mij scheelt dat al een graad verschil.
Bij mij doet de verwarming überhaupt weinig, meeste warmte word door de apparatuur in de bak gebracht.

Grt Bart.
 
Al gooi je er een 600 watt verwarmingsstaaf in, het wattage zegt alleen maar met hoe veel gas je naar de ingestelde temperatuur gaat.
Kortom, te veel wattage bestaat niet, wel te weinig.
Ik gebruik een normale kwik thermometer van Tropic Marine, dit is één van de betere.
Mijn inkbird controler loopt keurig gelijk met deze thermometer en de Hanna Sal checker geeft ook gelijke temperatuur aan.
Dus denk dat dit een redelijk goed alternatief is voor een geijkte thermometer.
Om te kijken waar de warmte vandaan komt kan je de sumpruimte eens een dag laten open staan, bij mij scheelt dat al een graad verschil.
Bij mij doet de verwarming überhaupt weinig, meeste warmte word door de apparatuur in de bak gebracht.

Grt Bart.
Een te zwaar verwarmingselement zorgt meestal voor een flinke “overshoot”. De interne regeling in verwarmingselementen is meestal zeer onnauwkeurig. Een losse controller is normaliter beter.

Mee eens dat je relatief weinig verwarming nodig hebt tgv alle apparatuur (vrijwel alle vermogens van stromingspomp, opvoerpomp, UV lamp etc worden als warmte afgegeven).
 
OP
LordFruitCake

LordFruitCake

ZeewaterForum lid
Al gooi je er een 600 watt verwarmingsstaaf in, het wattage zegt alleen maar met hoe veel gas je naar de ingestelde temperatuur gaat.
Kortom, te veel wattage bestaat niet, wel te weinig.
Ik gebruik een normale kwik thermometer van Tropic Marine, dit is één van de betere.
Mijn inkbird controler loopt keurig gelijk met deze thermometer en de Hanna Sal checker geeft ook gelijke temperatuur aan.
Dus denk dat dit een redelijk goed alternatief is voor een geijkte thermometer.
Om te kijken waar de warmte vandaan komt kan je de sumpruimte eens een dag laten open staan, bij mij scheelt dat al een graad verschil.
Bij mij doet de verwarming überhaupt weinig, meeste warmte word door de apparatuur in de bak gebracht.

Grt Bart.
Dat klopt niet helemaal.

In de thermodynamica werkt dat iets gecompliceerder. Als ik een element heb wat 2x zoveel stroom om kan zetten naar warmte betekend het dat ik ook 2x zoveel warmte af moet voeren. Bij een gelijke doorstroming zou het in theorie niet dubbel schalen maar het duurd wel langer voor je die warmte afgevoerd hebt. Het element wordt namelijk geen 25 graden. Pak hem maar eens vast als hij uit het water is

Nu zou de instel knop kunnen fungeren als potmeter. Een beetje potmeter kost al snel hetzelfde als een verwarming element, denk niet dat het hier het geval is
 

Bubble-Bart

ZeewaterForum lid
Dat klopt niet helemaal.

In de thermodynamica werkt dat iets gecompliceerder. Als ik een element heb wat 2x zoveel stroom om kan zetten naar warmte betekend het dat ik ook 2x zoveel warmte af moet voeren. Bij een gelijke doorstroming zou het in theorie niet dubbel schalen maar het duurd wel langer voor je die warmte afgevoerd hebt. Het element wordt namelijk geen 25 graden. Pak hem maar eens vast als hij uit het water is

Nu zou de instel knop kunnen fungeren als potmeter. Een beetje potmeter kost al snel hetzelfde als een verwarming element, denk niet dat het hier het geval is
Werkt met een bimetaal bij de meeste elementen, de nieuwere zijn elektronisch of nog steeds bimetaal gestuurd.
En dan heb ik het niet over de titanium elementen, deze worden gestuurd door een controler.
Punt is, als de thermostaat of dit nu bimetaal of elektronisch is zijn ingestelde waarde heeft gehaald deze afschakeld, het is een aan uit principe. Ik heb op mijn bak 2 titanium 300w elementen op 650 liter water. Gekoppeld een inkbird controler en geen last van overschieten van de temperatuur.
Tussen het in en uitschakelen zal ongetwijfeld een paar tienden graden verschil zitten.

Gr Bart.
 
OP
LordFruitCake

LordFruitCake

ZeewaterForum lid
Deze week tds meter met temperatuur meter gekocht.

De waarde van de tds meter komt overeen met de losse thermometers in de bak. Dit betekend dan dat de temperatuur piekt naar 27 graden om vervolgens af te zakken naar 25 in de nacht.

Het element heb ik weer terug moeten schroeven naar 22 graden. Met een temp van 27+ graden in de bak was hij vrolijk aan het schakelen op 25 graden. Hij lijkt 2 graden af te wijken in dat opzicht.

1 graad en geproduceerde warmte door de apparatuur lijkt mij best wel mogelijk.
 

supperguppy

ZeewaterForum lid
Thermostaten in een verwarmingselement moet je nooit vertrouwen. Groei van bepaalde zaken kan dit mechanisme beïnvloeden. Daarnaast geven je lampen ook veel warmte. Stel het zo af dat je gemeten (meerdere thermometers) rond de 24 zit.
 
Bovenaan