Wat is er Nieuw?
Zeewaterforum.info

U bezoekt ons forum als gast, wij zouden het leuk vinden als u zich registreert en aktief mee discussieert in de verschillende topics.

TIPS DIGITAL FOTOGRAFEREN

Zo...een hele mooie Tim.
Goede scherpte-diepte en een mooie belichting :goed:
Ik heb zelf de Tamron 90mm dik tevreden over.
 
Zo...een hele mooie Tim.
Goede scherpte-diepte en een mooie belichting :goed:
Ik heb zelf de Tamron 90mm dik tevreden over.


Ja, voor insecten zou ik ook voor een Tamron 90 mm of Sigma 105 mm macro gaan. Met een 50 mm moet je er dan wel heel dicht op kruipen, en dan willen die beestjes wel eens schrikken ;-)
 
Weet ik Frode ik bedoel dat je voor de foto's die Tim nu laat zien niet perse een macrolens nodig hebt.
Deze zijn ook met een macrolens gemaakt de druppel (foto1) heeft een doorsnede van een 3mm en het vliegje (foto2) zal niet veel groter zijn.
Maar foto 3 en 4 zijn beide met dezelfde lens gemaakt een simpele standaard sony lens 18-70.
Nr4 is een uitsnede van nr3.

Mooie foto trouwens van de amphiprion:goed:

Helemaal gelijk Hans, daarom zei ik ook, eerst maar eens kijken of je met de standaardlens kan bereiken wat je wilt.

Maar ik hou ook van mijn macrolens vanwege het prachtige 'bokeh'. En dat is bij zoomlensen vaak maar matig. Of je moet heel diep in de buidel (ben ik wel van plan, om ooit nog eens een Nikon 24-70 F2.8 te kopen:cool:...wel vijftienhonderd knikkers :().

Voor vissen zou je met een 50 of 60 mm macro misschien genoeg hebben. Maar voor insecten, koraalpoliepjes en ander klein spul ben ik toch voor minstens de 90 mm.

Jij maakt ook mooie plaatjes trouwens!
 
Hallo,

Ik heb nog een vraagje ivm een foto apparaat die ik zou willen kopen..

Bij bepaalde (lees: goedkopere) Nikon spiegelreflex camera's, zoals de D40 en D60, zit er geen motortje in om te focussen, de bedoeling is dan waarschijnlijk dat er een lens bij koopt waar dit motortje in zit.. Kan de camera ook werken met lenzen zonder dat motortje?
Bijkomende vraag, als je dan bv een lens van sigma of tamron ofzo zou willen kopen, hebben zij dan ook lenzen met een focus motortje erin, voor die modellen van Nikon?

Grtz
Stephen
 
Dit vind ik ook geen slechte.Gefotografeerd in Zuid Afrika.Een kikkersoort,welke niet groter was dan +-1.5cm in een Agave.
Getrokken met een Canon Digital IXUS 75.

Gr,Eddy
 
Hallo,

Ik heb nog een vraagje ivm een foto apparaat die ik zou willen kopen..

Bij bepaalde (lees: goedkopere) Nikon spiegelreflex camera's, zoals de D40 en D60, zit er geen motortje in om te focussen, de bedoeling is dan waarschijnlijk dat er een lens bij koopt waar dit motortje in zit.. Kan de camera ook werken met lenzen zonder dat motortje?
Bijkomende vraag, als je dan bv een lens van sigma of tamron ofzo zou willen kopen, hebben zij dan ook lenzen met een focus motortje erin, voor die modellen van Nikon?

Grtz
Stephen

Hoi,
Inderdaad is dat een punt waar je goed op moet letten. Er moet idd een AF-motor in de lens zitten als je de autofocus wilt gebruiken. Maakt niet uit van welk merk de lens is (moet natuurlijk wel voor Nikon-fatting zijn).

Overigens zal je zo'n camera doorgaans met een kitlens kopen, en die zijn bij nikon heel behoorlijk tot goed van optische kwaliteit. Nikkor 16-85 AFS VR is denk ik de beste kitlens van dit moment.

Oude lenzen zonder ingebouwde AF-motor (van Nikon of voor Nikon-fatting) zullen wel werken, maar niet met autofocus.
Als je hele oude lenzen gaat gebruiken, moet je per camera-model even een compatibiliteitstabel opzoeken op de Nikon-website. Soms werkt bv de 3D-af / afstandsmeting niet terwijl gewoon AF wel werkt.
 
bedankt voor het duidelijk antwoord:goed:

Stephen

Hoi,
Inderdaad is dat een punt waar je goed op moet letten. Er moet idd een AF-motor in de lens zitten als je de autofocus wilt gebruiken. Maakt niet uit van welk merk de lens is (moet natuurlijk wel voor Nikon-fatting zijn).

Overigens zal je zo'n camera doorgaans met een kitlens kopen, en die zijn bij nikon heel behoorlijk tot goed van optische kwaliteit. Nikkor 16-85 AFS VR is denk ik de beste kitlens van dit moment.

Oude lenzen zonder ingebouwde AF-motor (van Nikon of voor Nikon-fatting) zullen wel werken, maar niet met autofocus.
Als je hele oude lenzen gaat gebruiken, moet je per camera-model even een compatibiliteitstabel opzoeken op de Nikon-website. Soms werkt bv de 3D-af / afstandsmeting niet terwijl gewoon AF wel werkt.
 
Hey

Neem een goede potret lensje, zelf gebuik ik een canon l lens 24/105 2.8.
ook gebruik ik vak een flitser om mij beeld te bevriezen, richt de flits niet recht in de bak maar van schuin boven af.
Op de manier heb je langer de tijd om een mooie foto te nemen.
Voor de genen.
Ik heb zelf een nieuwe lens gekocht maar heb nu een tammron 70/300 lens te koop mag voor 120 euro weg en hij is net aan 2 keer gebruik heb hem gekocht omdat ik voor een opdracht een tele lens nodig had en me nieuwe lens nog in besteling stond, de nieuwe lens is een Canon l 70/200 ism 2.8.
Geef maar pb.
gr max
 
idd de 24-105 F2.8 bestaat niet..
ik heb wel de 24-105 F4.0 L IS in mijn collectie..

maar back ontopic:

even een stukje ge copy paste uit mn dagboekje omdat fotografie een hot issue is ;)

Er is een groot verschil tussen een mooie foto en iets moois op de foto.

er zijn enkele basice elementen die een foto maken of breken.

Voor het afdrukken (op de sluiten ontspan knop drukken)

1: Compositie
Alleen al over compositie zijn hele boeken geschreven, maar wat enkele goede leidraden zijn:
- regel van 3e
- Geometrische figuren (die kloppen)
- Kijk lijnen
- Je onderwerp moet direct duidelijk zijn als je 1 ms naar de foto hebt gekeken. Niet dat je ogen moeten zoeken zeg maar.

2: Belichting
ik neem vrijwel al mijn foto's minimaal 1 stop onder belicht.
Histogram is hierin een mooi hulp middeltje.
het histogram mag niet de linker EN de rechter grens raken.
Anders is er verlies aan informatie en dus details.

Wat ik doe, maar ik schiet ook alles helemaal manueel (alleen AutoFocus)

ik stel het gewenste diafragma in (F waarde) hoe lager deze is hoe meer licht er binnen komt, maar hoe kleiner de scherpte diepte is.
voor detail plaatjes kun je leuk spelen met een kleine waarde, als je je focus goed weet te leggen.

Vervolgens doe ik een lichtmeting op 3 punten van de uiteindelijk gekozen compositie. Dit doe ik aan de hand van "het zone systeem"
1 op een heel erg licht deel (iets wits bv.) (zone 1)
1 op een matig belicht gedeelde grijs of groen kleur (zone 5)
1 op het meest donkere stukje van het plaatje. (zone 9)

Omdat de lichtmetingen met dezelfde diaframa waarde zijn gedaan en de ISO (kort: lichtgevoeligheid van de sensor) neit is veranderd, is de enige variabele die overblijft de sluiter tijd.
Van de 3 metingen krijg ik 3 sluitertijden, hiervan neem ik het gemiddelde.

Als dit te laag (grote tijde dus) is voor snel bewegende objecten (vissen bijvoorbeeld) dan schroef ik de ISO waarde nog iets op tot ik minimaal aan 1/80 ben maar liever minimaal 1/125.

dan druk ik af.

En dan begint het :)

ik ga niet al mijn trucjes vertellen, maar dit zijn de "hoofd bewerkingen" die ik standaard altijd uitvoer, na het lezen zul je ze ook herkennen in de foto's.

Nabewerking

Stap 1 - Levels

Dit is altijd de eerste stap van het nabewerken. Hiermee trek je feitelijk de belichting van de foto nog iets correcter over het gehele spectrum.
ik gebruik Photoshop daarvoor alsvolgt:

0: Maak een nieuwe layer aan door op crtl+j te drukken (clone van origineel)
1: selecteer levels in Image>adjustments>Levels (of ctrl+L)
2: Selecteer rechtsonderin het linker pipetje
3: klik hiermee op een gedeelte van de foto wat Zwart moet zijn
4: Selecteer het middelste pipetje
5: klik hiermee op een gedeelte wat middenrgrijs is of een groen kleur heeft (gras is een referentie kleur)
6: Selecteer het rechter pipetje
7: klik hiermee op iets wat Wit moet zijn
8: klik op OK ;)


Stap 2 - Kleur verzadiging

kleur verzadiging of satuation gebruik ik om (in erg beperkte maten) de kleuren wat meer levendig te maken. Dit is een beetje op gevoel.
Hoe ?

0: Selecteer de bewerkings layer (rechts onderin)
1: Selecteer Image>adjustments>Heu/Satuation
2: Gebruik de satuation slider (maar ga niet over de 10 heen, dan wordt het heel erg overdone)
3: klik op OK :biggrin:

Stap 3 - Verscherpen

Verscherpen doe ik NIET met unscharpen mask wat je heel veel leest op inet. Reden hiervoor is dat deze de foto omzeep helpt door pixels te veranderen. Dat wil ik niet dus gebruik ik een highpass filter.
Hoe ?

0: Clone de bewerkte layer (ctrl+j)
1: Zet de eigenschap van deze nieuwe layer op "Overlay" (rechts onder staat standaard "normal")
2: Selecteer Filter > Other > High Pass
3: Radius op 5 voldoet
4: klik op OK :biggrin:

Stap 4 - Achtergrond Blur

Dit doe ik niet altijd maar voor als je toch een iets kleinere scherpte diepte wilt hebben is dit een ideale methode.

Hoe ?

0: clone je laatste layer ! (ctrl +j dus weer) dit om makkelijk iets ongedaan te kunnen maken
1: Selecteer Filter > Blur > Lens Blur
Note: nu komt het moeilijkste eigelijk, het window wat je voor je hebt bestaat uit heel wat schuifje en dingetjes. Enkele zijn "standaard waardes voor" maar andere is afhankelijk van een heleboel en is dus een kwestie van experimenteren.
Maar als basis:
2: Selecteer bij "source" Layer Mask
3: Blur focal distance 61 is een aardige
4: shape kun je het beste kiezen voor Hexagon of actagon. (vorm van de blur)
5: zet radius op +/- 15
Note:De rest op 0 behalve threshold die op 255 (max)
6: klik op OK

Nu ziet je foto er helemaal blurrie uit !
Geen paniek !!

7: Maak een mask aan voor de laatste layer door op het mask icoontje te klikken Helemaal rechtsonderin onder alle layers rechts naast Fx.

Je kunt ook Layer > Layer Mask en dan 'Reveal all'

8: Kleuren maar, gebruik Zwart om te "kleuren" wat NIET geblurred moet zijn. Je kunt het altijd weer wit maken, dan is het weer geblurred...

Klaar voor nu..


Stap 5 - Final touch

om je onderwerp nog meer "in de schijnwerpers" te zetten kun je het volgende doen..

0: In het layer menu kies New Layer met eigenschap "Overlay" of "soft light" afhankelijk naar smaak ook
1: druk even op "D" van je toetsenbord om zeker te zijn dat Zwart de voorgrond kleur is en wit achtergrond
2: Selecteer de "gradient" tool (druk 1 of 2x op "g")
3: selecteer een "foreground to transparant" gradient (tweede in het menu bovenin de werkbalk)
4: nu kun je vanuit de hoeken tot aan he onderwerp een gradient trekken. je zult zien dat de hoeken donkerder worden en het onderwerp nog meer in het licht springt.


Met een beetje oefening doe je al deze handelingen binnen 1 minuut.

Hoop dat iemand er iets aan heeft..
 
idd de 24-105 F2.8 bestaat niet..
ik heb wel de 24-105 F4.0 L IS in mijn collectie..

maar back ontopic:

even een stukje ge copy paste uit mn dagboekje omdat fotografie een hot issue is ;)

Er is een groot verschil tussen een mooie foto en iets moois op de foto.

er zijn enkele basice elementen die een foto maken of breken.

Voor het afdrukken (op de sluiten ontspan knop drukken)

1: Compositie
Alleen al over compositie zijn hele boeken geschreven, maar wat enkele goede leidraden zijn:
- regel van 3e
- Geometrische figuren (die kloppen)
- Kijk lijnen
- Je onderwerp moet direct duidelijk zijn als je 1 ms naar de foto hebt gekeken. Niet dat je ogen moeten zoeken zeg maar.

2: Belichting
ik neem vrijwel al mijn foto's minimaal 1 stop onder belicht.
Histogram is hierin een mooi hulp middeltje.
het histogram mag niet de linker EN de rechter grens raken.
Anders is er verlies aan informatie en dus details.

Wat ik doe, maar ik schiet ook alles helemaal manueel (alleen AutoFocus)

ik stel het gewenste diafragma in (F waarde) hoe lager deze is hoe meer licht er binnen komt, maar hoe kleiner de scherpte diepte is.
voor detail plaatjes kun je leuk spelen met een kleine waarde, als je je focus goed weet te leggen.

Vervolgens doe ik een lichtmeting op 3 punten van de uiteindelijk gekozen compositie. Dit doe ik aan de hand van "het zone systeem"
1 op een heel erg licht deel (iets wits bv.) (zone 1)
1 op een matig belicht gedeelde grijs of groen kleur (zone 5)
1 op het meest donkere stukje van het plaatje. (zone 9)

Omdat de lichtmetingen met dezelfde diaframa waarde zijn gedaan en de ISO (kort: lichtgevoeligheid van de sensor) neit is veranderd, is de enige variabele die overblijft de sluiter tijd.
Van de 3 metingen krijg ik 3 sluitertijden, hiervan neem ik het gemiddelde.

Als dit te laag (grote tijde dus) is voor snel bewegende objecten (vissen bijvoorbeeld) dan schroef ik de ISO waarde nog iets op tot ik minimaal aan 1/80 ben maar liever minimaal 1/125.

dan druk ik af.

En dan begint het :)

ik ga niet al mijn trucjes vertellen, maar dit zijn de "hoofd bewerkingen" die ik standaard altijd uitvoer, na het lezen zul je ze ook herkennen in de foto's.

Nabewerking

Stap 1 - Levels

Dit is altijd de eerste stap van het nabewerken. Hiermee trek je feitelijk de belichting van de foto nog iets correcter over het gehele spectrum.
ik gebruik Photoshop daarvoor alsvolgt:

0: Maak een nieuwe layer aan door op crtl+j te drukken (clone van origineel)
1: selecteer levels in Image>adjustments>Levels (of ctrl+L)
2: Selecteer rechtsonderin het linker pipetje
3: klik hiermee op een gedeelte van de foto wat Zwart moet zijn
4: Selecteer het middelste pipetje
5: klik hiermee op een gedeelte wat middenrgrijs is of een groen kleur heeft (gras is een referentie kleur)
6: Selecteer het rechter pipetje
7: klik hiermee op iets wat Wit moet zijn
8: klik op OK ;)


Stap 2 - Kleur verzadiging

kleur verzadiging of satuation gebruik ik om (in erg beperkte maten) de kleuren wat meer levendig te maken. Dit is een beetje op gevoel.
Hoe ?

0: Selecteer de bewerkings layer (rechts onderin)
1: Selecteer Image>adjustments>Heu/Satuation
2: Gebruik de satuation slider (maar ga niet over de 10 heen, dan wordt het heel erg overdone)
3: klik op OK :biggrin:

Stap 3 - Verscherpen

Verscherpen doe ik NIET met unscharpen mask wat je heel veel leest op inet. Reden hiervoor is dat deze de foto omzeep helpt door pixels te veranderen. Dat wil ik niet dus gebruik ik een highpass filter.
Hoe ?

0: Clone de bewerkte layer (ctrl+j)
1: Zet de eigenschap van deze nieuwe layer op "Overlay" (rechts onder staat standaard "normal")
2: Selecteer Filter > Other > High Pass
3: Radius op 5 voldoet
4: klik op OK :biggrin:

Stap 4 - Achtergrond Blur

Dit doe ik niet altijd maar voor als je toch een iets kleinere scherpte diepte wilt hebben is dit een ideale methode.

Hoe ?

0: clone je laatste layer ! (ctrl +j dus weer) dit om makkelijk iets ongedaan te kunnen maken
1: Selecteer Filter > Blur > Lens Blur
Note: nu komt het moeilijkste eigelijk, het window wat je voor je hebt bestaat uit heel wat schuifje en dingetjes. Enkele zijn "standaard waardes voor" maar andere is afhankelijk van een heleboel en is dus een kwestie van experimenteren.
Maar als basis:
2: Selecteer bij "source" Layer Mask
3: Blur focal distance 61 is een aardige
4: shape kun je het beste kiezen voor Hexagon of actagon. (vorm van de blur)
5: zet radius op +/- 15
Note:De rest op 0 behalve threshold die op 255 (max)
6: klik op OK

Nu ziet je foto er helemaal blurrie uit !
Geen paniek !!

7: Maak een mask aan voor de laatste layer door op het mask icoontje te klikken Helemaal rechtsonderin onder alle layers rechts naast Fx.

Je kunt ook Layer > Layer Mask en dan 'Reveal all'

8: Kleuren maar, gebruik Zwart om te "kleuren" wat NIET geblurred moet zijn. Je kunt het altijd weer wit maken, dan is het weer geblurred...

Klaar voor nu..


Stap 5 - Final touch

om je onderwerp nog meer "in de schijnwerpers" te zetten kun je het volgende doen..

0: In het layer menu kies New Layer met eigenschap "Overlay" of "soft light" afhankelijk naar smaak ook
1: druk even op "D" van je toetsenbord om zeker te zijn dat Zwart de voorgrond kleur is en wit achtergrond
2: Selecteer de "gradient" tool (druk 1 of 2x op "g")
3: selecteer een "foreground to transparant" gradient (tweede in het menu bovenin de werkbalk)
4: nu kun je vanuit de hoeken tot aan he onderwerp een gradient trekken. je zult zien dat de hoeken donkerder worden en het onderwerp nog meer in het licht springt.


Met een beetje oefening doe je al deze handelingen binnen 1 minuut.

Hoop dat iemand er iets aan heeft..

Mooie uitleg, een foto van voor en na (bewerking) zou niet verkeerd zijn, ter illustratie.
 
heb ook paar shots genomen wel te verstaan zonder flitser, zonder statief

ze zijn niet 100% overal scherp maar ben nog wat aan het leren eh, heb pas een nieuw fototoestel de Canon 7D maar vind dit toch al behoorlijk of niet, deze foto's zijn ook niet gecropt ofzo, alleen verkleind voor het forum

instellingen zijn:
instelling: Tv
toestel: Canon 7D + EF-S 15-85 IS USM
sluitertijd: 1/200
diafragma: 6,5
brandpuntsafstand: 65mm
GEEN FLITS, GEEN STATIEF
 

Bijlagen

  • bsw2..jpg
    bsw2..jpg
    39 KB · Weergaven: 12
  • bsw1..jpg
    bsw1..jpg
    37,8 KB · Weergaven: 9
  • bsw3..jpg
    bsw3..jpg
    46,2 KB · Weergaven: 9
Mooie uitleg, een foto van voor en na (bewerking) zou niet verkeerd zijn, ter illustratie.

ik heb een vergelijking foto van de verschepings methode met high pass die ik lange tijd geleden in een diecast forum had geplaatst. Het werkt ontzettend goed

IMG_0208copy..jpg
 
ik vind nog altijd persoonlijk foto heel goed genomen moet je niet bewerken, je kan altijd uw foto bewerken maar dan is het niet meer de foto die je genomen hebt "maar bewerkt hebt"
 
Ik heb met verschillende camera's foto's gemaakt maar het lukte niet echt goed ik maak anders ook zelden een foto dus elke hobby heb zijn kennis en studie nodig.
Ik ben in contact gekomen met een fotograaf die over de hele wereld reist en portretten maakt van mensen in de derde wereld landen.
Hier onder het resultaat.
Mvrg.


BE20101028-028 Velsen-Noord, tropisch aquarium.jpgBE20101028-023 Velsen-Noord, tropisch aquarium.jpgBE20101028-009 Velsen-Noord, tropisch aquarium.jpgBE20101028-029 Velsen-Noord, tropisch aquarium.jpg
 
Mooie foto`s :) daar ben ik nog lang niet zeg...ppffffff
Wel een vraag voor de mensen met digitaal verstand van zaken
Wat is jullie mening inzake de Canon EOS400D?
Ik kan onderstaand gebruikt maar in goede staat aanschaffen, wat zou daar een mooi bedrag voor zijn?
Staat: Tweedehands:
Merk: Canon
Model: EOS 400D Modell: 400D / Digital Rebel XTi
Megapixel: 10,1 MPN: 1237B011
LCD-Display: 2,5" Camera-Type: DSLR-Cameras
USB Sensor: 10.1 MP Objectief, memorycard statief tasje , Battery-Grip,Tamron 28-200mm Lens,s.Fotos
Hoor het graag, ik zou dit weekend al een kijkje kunnen gaan nemen
 
Ik heb net een nieuwe camera en dit is de eerste die eruit kwam waar ik enigszins tevreden over ben.
Deze kwam rauw uit de camera... ik heb hem enkel gecropped.





Nog steeds spookt er een fotodag in mijn hoofd. Ik zou heel graag mensen willen ontmoeten die een Nikon Macro lens hebben...
 
Ik vind hem mooi hoor:)
En met welke camera is dit gedaan dan?
Ik sta positief tegenover een inititatief waarvan een hoop mensen kunnen leren :)
 
Bovenaan